今屬浙江杭州臨平區(qū)的古鎮(zhèn)塘棲，是明清時江南最繁華的市鎮(zhèn)之一。元末張士誠重修杭州北段大運河，武林頭至江漲橋段成為運河的主航道，塘棲因此受益良多。本地豐饒的物產借航運便利占領市場，水果、糕點、絲綢等特產一時間“風靡京省”。

　　大運河穿鎮(zhèn)而過，本地居民于是自然地將地域分為“水南”和“水北”。一首有名的詩里寫道：“兩岸人家依綠波，中間一道是官河。月明橋外吳歌起，欸乃聲中客夢多。”水鄉(xiāng)在月光下恬靜美好，“官河”上往來的船舶是古鎮(zhèn)富庶的源泉，也是無數(shù)故事的開端。有趣的是，“兩岸人家”數(shù)量上實際并不對等，塘棲鎮(zhèn)大半的地面都在水南，老塘棲口中的“三十二爿半橋、四十七條半弄”，絕大部分在運河以南。《塘棲志》中提及的諸多寺廟、遠近聞名的超山十里梅花和各種風景名勝則在南邊更遠的地方。“水北”在人們的記憶里，似乎不那么重要，它狹長、偏僻、沉默，適合安放歲月的影子。

　　在我母親那一輩人的印象中，塘棲人日常不太去水北，他們回憶水北的樣子時，只會記得長長的青石板路、一排舊房子，最多說說哪里有一個糧站，哪里好像還有別的什么。水南對塘棲來說確實更重要一些，有太史第，有卓氏、呂氏等本地望族的祖宅和園林，有文震亨、袁枚等江左名士去過的酒樓，還有長長的檐廊和“美人靠”宣示著古鎮(zhèn)富庶的歷史。水北只有一條狹長的街道，再往北越過一片藕塘和水田就是德清地界了。

　　2014年我去余杭區(qū)方志館工作，辦公室就設在水北街西側盡頭一座清末建成的舊民居里。兩進院子，門前流水，屋后荷花，除了梅雨季節(jié)地板潮濕外，真是理想的辦公場所。方志館隔壁，是呂氏舊宅，現(xiàn)在變成了飯館。本地文化學者呂老師是房東，有時候在店里“蹭飯”，會和我們聊幾句。呂氏是塘棲望族，耕讀傳家，世代在鎮(zhèn)上讀書講學。也是從呂老師口中，我逐漸了解到水北那一排舊房子的“含金量”。除呂氏以外，卓氏、姚氏、勞氏家族大多在水北也有房產。如今水北街上的“塘棲故事館”原本叫“西姚宅”，是訓詁學大師俞樾先生的母家。

　　諸多世家在水北置業(yè)，說明水北在明清時期并不“荒僻”。在稍微往東一點的地方，2004年舊房改造時從居民家中墻體里拆出一塊帶字石碑，那是清乾隆十六年特旨嘉獎浙江省歷年來地丁銀從無積欠的功賞碑。文史專家推測，乾隆御碑原址就在不遠處。除此以外，水北街東段還有清代主管緝捕水匪、查禁私鹽的水利通判廳遺址，距離御碑不過二三十米。如此看來，當年的水北應該還是很熱鬧的，乾隆“勒石以喻民”，自然要選一個行人稠密的地方，“官衙”門口就很合適。

　　明代詩僧釋大香寫過一首詠廣濟橋的詩：“橋夜寂行舟，天影淡空水。獨有無事僧，往來明月里。”僧人踏月而行，意境很美。釋大香為什么要在如水的月色下往來于橫跨大運河的廣濟橋上？我不得而知，多半是約了某位江南名士，在哪處院子里吟詩飲茶吧。但有一點是確定的，橋名“廣濟”，它對周邊居民的通勤便利有很多貢獻。明朝時，寧波人陳守清募資重修廣濟橋，他的名字至今在當?shù)貍黜灒用駷樗麡浔鳎孕迾驗榇蠊Φ隆?/p>

　　重修后的廣濟橋質量極高，是京杭大運河上唯一一座存留至今的七孔石橋。如今水北開發(fā)旅游，節(jié)假日人頭攢動，游客蜂擁于橋上，頗有“清明上河圖”的既視感。上世紀90年代，急于發(fā)展經濟的塘棲甚至曾經在廣濟橋上鋪上石板，讓汽車通行。這種行為很快得到了糾正，不過塘棲居民也因此對廣濟橋的結實程度很有信心。

　　卸下石板的廣濟橋露出了橋心八卦石（百姓戲稱“呂祖帽子”）。而不再被物資匱乏困擾的人們，也漸漸開始注意到古橋本身的美，無論是流線型的拱頂結構還是橋身上的刻花，都有愛好者不辭辛苦前來拍攝記錄，即使入夜以后，橋邊依然人影憧憧。

　　踏月而行的不再“獨有無事僧”，而是更多熱愛生活、愿意發(fā)現(xiàn)美的普通人。水北在上一代人心中荒僻的印象并非歷史的常態(tài)，只是歲月里一小段相對寂寞的時光。當有更多人“往來明月里”的時候，水北往事也漸漸清晰起來，成為水鄉(xiāng)的另一種財富。

　　《 人民日報 》（ 2024年09月04日 20 版）

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